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有一種鄉愁叫“羊肉米線”

      1996年深冬的一個早晨,烏蒙山里的小城鎮雄,大十字街口的路邊,一爐土灶上煮著一口大鍋,熱氣騰騰。鍋旁的墻上紅紙黑字的寫著“羊肉米線”四個字,紅紙起伏的地方落上了一塵灰,代表這家餐館在此也有些時日。

一名微胖的中年男子,手操竹漏勺,將米線從鍋中撈起裝碗,隨即在米線上擺放薄荷、羊肉、羊雜,然后操湯勺,將一勺羊湯沖進米線碗里,一股濃郁的羊肉鮮香撲鼻而來。

說到鄉愁,我對家鄉碎片的記憶里,這碗羊肉米線被定格在了內心的深處。

據年長者回憶,這是鎮雄第一家“羊肉米線”,也是當時唯一的一家。在此之前,鎮雄本沒有羊肉米線,這家的技藝也是傳承于貴州。

羊肉米線,以羊湯為基礎,以山羊肉為主料,伴以秘制油辣椒,米線直徑2-3毫米,比粉絲略粗,但又細于其他米線,盛行于云貴兩省的烏蒙山區,因地域不同,技藝不同,口味各有差異。

“鄉愁”的變遷

       隨后的20年間,我都陸陸續續重回過家鄉,羊肉米線,也從最初的記憶里不斷改變,從不被接受的“羊膻味”,到鎮雄群眾的早餐主流;從當初的“第一家”到如今的遍地開花;從最初細米線的沖燙派系到粗米線的砂鍋派系,可謂是五花八門。更有甚者一改傳統,用鐵碗裝盛。

但始終沒變的,是桌上需要顧客自己剝皮的生大蒜,和一小碟干脆的油辣椒及酸蘿卜。

我也一直不解,為何吃羊肉米線要自剝生蒜伴吃?也許是因為蒜能驅毒;需要自己剝皮的原因,可能是蒜味辛辣不是人人都能接受,所以店家擺出來讓顧客自助。

對于那小碟油辣椒和酸蘿卜,當口味相似的幾家米線館同街競技的時候,其品質的好壞,就成了顧客參考選擇的重要因素。

生蒜、辣椒、酸蘿卜,這三者應該算是鎮雄羊肉米線的見證者,更是羊肉米線傳統的堅持者。

“鄉愁”的遠去

        那個冬天早晨的味道已經無從尋回,但對那家米線館的規矩卻至今難忘。當時的羊肉米線小碗3元,中碗4元,大碗5元,但區別不是很大,因為你小碗快要吃完的時候,胖老板總會用淳樸的方言問“夠吃了不?再加點米線加點肉哈”,如果你說不夠,他就站起來回到鍋前重操漏勺給你再燙點米線和肉,但從不加錢,有時甚至能加量2次。老板經常閑時會與顧客聊幾句,要么問問今天的肉味如何,要么侃侃山羊肉和綿羊肉的區別。所以,當年窮學生的我,就此深愛上了“羊肉米線”,其實更應該是愛上了那家能吃飽的米線館。

      當然,目前遍地開花的羊肉米線館很多,但沒有一家有這樣的規矩。米線也從當年3元錢,米線隨吃,肉管夠的政策,變成了小碗10元,中碗12元,大碗15元,加肉14元/市兩。掛“黑山羊肉”招牌的米線館老板,也因為賣的是質次的綿羊肉,而不會或者說是不好意思再坐下來跟你聊肉質的好壞。本地資深“吃貨”夜白,偶爾也會給遠方工作的我帶來羊肉米線的消息,她說“較老的幾家羊肉米線(“第一家”已經失傳),現在經過加盟和改進,水準已經不如從前,較有代表性的兩家,目前口味也不夠傳統和醇厚”。這樣的消息無異于是對當初“鄉愁”的告別。

“鄉愁”的思念

至今,我仍不喜歡吃鐵碗盛的羊肉米線,除了那股鐵腥味竄改了原有的味道,更因為鐵碗的輕薄,讓美食的文化也變得“輕薄”。

每當遠方清涼的夜里,加班至深夜的我,總會想起那濃郁的羊湯,干脆的小辣椒和酸爽的蘿卜。

異鄉的街頭美食琳瑯滿目,也有各種牌子的羊肉米線,但不是“掛羊牌,賣牛肉”就是異于家鄉的味道。

當然,家鄉的味道已經回不去了,只有那個冬天早晨的場景還在心底揮之不去,如果真要為當年的味道一番祭奠,那么,我想說“有一種鄉愁叫“羊肉米線”。

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